Cómo hacer una casa hermética con membranas y cintas de sellado

Qué significa que una casa sea hermética

Una casa hermética no es una casa sin ventilación. Es una casa donde las fugas de aire por grietas, juntas y perforaciones se reducen al mínimo, y la renovación del aire queda a cargo de un sistema controlado: ventanas que abres cuando quieres o, mejor, ventilación mecánica con recuperación de calor. La hermeticidad se mide con una prueba blower door y se expresa en renovaciones por hora a 50 pascales (ACH50 o n50). El estándar Passivhaus pide 0.6 o menos; una vivienda convencional suele dar varias veces más.

Las fugas cuestan dinero porque el aire que se escapa ya fue enfriado o calentado. También traen humedad, polvo y ruido, y en clima cálido-húmedo meten aire caliente y húmedo que el minisplit tiene que secar. Cuando ese aire se enfría dentro de un muro puede condensarse y dañarlo.

Cómo hacer una casa hermética en siete pasos

El orden de trabajo pesa más que la marca del producto. Estos son los pasos en obra nueva y, con ajustes, en renovación.

• Traza la línea de hermeticidad en los planos: en cada corte, una línea continua alrededor del espacio habitable que puedas seguir sin levantar el lápiz.
• Decide qué material forma esa línea en cada superficie: losa de concreto, aplanado, tablero o membrana.
• Diseña cada unión: muro con losa, muro con cubierta, ventanas, puertas y cambios de material.
• Agrupa instalaciones para reducir perforaciones y planea una cavidad de servicio para cables y tubos.
• Instala membranas y cintas antes de cerrar con acabados, y sella cada penetración en el momento en que se hace.
• Haz una prueba blower door intermedia con la capa todavía accesible y corrige las fugas que aparezcan.
• Termina acabados, haz la prueba final y entrega el resultado al dueño.

La línea de hermeticidad en la construcción mexicana

En la casa de block o tabique con losa de concreto, la losa y un aplanado continuo de yeso o mortero ya son herméticos. El trabajo está en las uniones: el encuentro entre muro y losa, el perímetro de puertas y ventanas, los huecos de tubería y las cajas eléctricas empotradas, que dejan pasar aire por el poliducto. Un aplanado que no llega hasta la losa o se interrumpe detrás de un mueble de cocina deja un hueco en la línea.

En sistemas ligeros de madera, steel frame o paneles, la línea suele ser una membrana interior o el propio tablero con las juntas encintadas. Ahí la membrana se coloca del lado interior del aislamiento y se protege con una cavidad de servicio para que los cables no la perforen.

Membranas: interior, exterior y bajo losa

Del lado interior se usan retardadores de vapor variables como Pro Clima INTELLO PLUS y Pro Clima DB+: frenan el vapor cuando el aire interior es húmedo respecto al muro y se abren para dejarlo secar cuando la dirección del vapor cambia. Pro Clima INTELLO X es la versión de grado exterior para techos planos y muros muy aislados. Cuando el ensamble necesita un control de vapor más cerrado, como con aislamiento inyectado denso, existe el Moll CONSTIVAP PLUS.

Del lado exterior van las barreras de agua permeables al vapor: Pro Clima SOLITEX MENTO 1000 y SOLITEX MENTO 3000 para muros y cubiertas, SOLITEX MENTO PLUS cuando se inyecta aislamiento sin tablero, SOLITEX MENTO 5000 Connect bajo lámina o teja, ADHERO 1000 y ADHERO 3000 autoadheribles, y FRONTA QUATTRO para fachadas de junta abierta. Bajo la losa, la Stego STEGOHOME Barrera de Vapor 15 mil corta la humedad del terreno.

Membranas y cintas de sellado: qué va en cada unión

Las cintas unen las membranas entre sí y con el resto de la obra. SIGA Rissan es para el lado interior y SIGA Wigluv para el exterior. Pro Clima TESCON VANA es la cinta universal para traslapes y juntas por dentro y por fuera. En esquinas de vano, Pro Clima TESCON PROFIL y TESCON PROFECT vienen preplegadas y evitan cortes. En el perímetro de ventanas, Pro Clima CONTEGA SOLIDO IQ controla el vapor según la humedad; Pro Clima CONTEGA FIDEN EXO llena la junta exterior y Pro Clima EXTOSEAL ENCORS protege el alféizar. ZIP System Tape es la cinta del sistema de tableros ZIP.

Para pegar membranas a concreto o block se usan adhesivos: Pro Clima CONTEGA HF, elástico y certificado como componente hermético, o Pro Clima CONTEGA MULTIBOND, que se aplica desde rollo. En sustratos porosos aplica antes Pro Clima TESCON PRIMER RP. Donde ninguna cinta llega, la membrana líquida Pro Clima VISCONN cierra el detalle.

Penetraciones: tubos, ductos y cables

Cada tubo y cable que cruza la línea necesita su pieza. Los manguitos Pro Clima ROFLEX sellan tubos y ductos de distintos diámetros; ROFLEX SOLIDO 100 sirve también en exterior. Los Pro Clima KAFLEX MONO y KAFLEX MULTI sellan cables, y la Lessco Caja Hermética para Contactos resuelve contactos en muros sin cavidad de servicio. Bajo la losa, el Stego STEGO MASTIC sella tubos contra la barrera de vapor.

Humedad y clima: el lado correcto para cada capa

El vapor de agua viaja de lo caliente y húmedo a lo frío y seco. En clima frío eso es de dentro hacia fuera; en clima cálido-húmedo con aire acondicionado, casi todo el año es al revés. Por eso un plástico de polietileno en la cara interior, común en guías de países fríos, puede atrapar humedad dentro del muro en Veracruz, Tabasco o Yucatán. Los retardadores variables y las barreras exteriores permeables dejan secar el muro hacia el lado que toque. En clima seco el riesgo de condensación es menor, pero la hermeticidad sigue frenando polvo y aire caliente.

Errores que arruinan la hermeticidad

El error más caro es dejar la hermeticidad para el final, cuando las uniones ya están tapadas. Otros comunes son sellar con silicón o espuma de bote, que se agrietan con el movimiento; usar cinta de ducto o cinta de empaque, que se despegan en meses; pegar cintas sobre polvo sin primer; olvidar la unión entre muro y losa o entre muro y cubierta, y perforar la membrana después para colgar un cable o una repisa. Y si la casa queda hermética, necesita ventilación mecánica: un ERV o HRV asegura aire nuevo sin abrir ventanas.